在选择栽植品种时一定要考虑一下当地的地理条件和气候因素，即大环境与小气候，选择适合当地栽植的品种尤为重要，不要听信远离我们所谓专家的宣传或苗商吵作某某品种一斤卖了多高价格，一亩地收入几万甚至十几万元的经济效益。有些品种栽植在北方区域好，不一定栽在南方就能成功。

　　所以，选择品种时必须考虑品种的三性: 即丰产性、抗逆性、适应性。同时还要考虑一下含糖量和果实硬度，都和经济效益有直接关系。枣油桃在运城、临汾大部区域所生产的果实丰产、优质。在雨多的南方就会产下体无完肤的果子(几乎全裂)，肯定没啥经济效益。所以，适应性最重要！不适应的品种坚决不能栽，色度、靓度、含糖量、裂果率、果个大小都会有影响。我们就会发现听信了所谓名人、专家推荐的品种栽植的桃农，引种快、改接快，5~10年都没有啥经济效益大有人在(改接2~3次)，有些品种丰产了裂果却很多。如近几年推广的长绿早熟油桃品种在江西几乎难看到没裂口的果子，最后只好搞成遮雨栽培，只能减少裂口无法杜绝不裂果。

      首先我们要知道桃树对水分的需求特点，就是耐旱忌涝！但是，耐旱是有极限的，不是越旱越好。同时还需了解需水需肥的临界期。开花幼果期前期温度低，土壤中的含水量不能高于>70%以上，不能低于<40%以下，含水量过高地温升的慢，氧气少，不利于毛细根的生长与更新。含水量过低也不利于毛细根的生长和吸收，肥是无法吸收利用的，直接影响新梢的生长和叶片的长大，直接影响开花坐果率和幼果的细胞分裂。过旱的情况下还会出现树体的水分倒流而死亡。

　　硬核期需水量相对要低点，土壤中的含水量不能低于<45%，进入五月份早、中、晚品种都相继进入硬核期，它和苹果树不一样，有三长两停，梢停根长。这时入夏气温、地温都高了，桃树进入新梢旺长期恰是根系的第一次旺长期，叶片的蒸腾作用也大了，相对来说对水的需求还是较大的。要根据土壤中的墒情决定给水的量，要求在进入硬核期前3~5天或5~7天浇水补硬核肥。只要土壤中的含水量不低于45%不高于60%之间都是合理范围。确实旱可隔行浇水或采用喷灌或滴灌为好。反对浇大水！浇！就会产生较强根压，加上以水促肥，新梢长得太旺了，就不利于核的硬化，壳簿就容易炸核，成熟期落果率就多了，损失最多可达70%(指中晚熟品种)。

　　膨大期要求水分前高后低。前高利于膨大果实，后低利于着色和含糖量的增加，利于形成较多的果胶减少了果实中的水分反而能增加果实的硬度。要求是膨大前期土壤中的含水量可达80%，中期达70~60%，后期达45~60%。因为专家通过叶片诊断分析得出的结论是~土壤中的含水量不低于40%时都能正常生长！

　　在果实进入膨大期阶段如确实高温有旱象，一定要及时补水。旱太狠了、果皮细胞就会老化，下大雨、浇大水后就会使土壤中的墒情发生快速旱涝剧烈转变，果皮细胞壁遇水膨胀就会破裂和果肉不能同步发育自然裂果增多。最简单办法就是隔行浇水。一般常规浇一亩地水可达30立方，隔行浇一半只有15立方，不至于造成根压过大吸水膨胀而裂果，这就叫水分的均衡供给。

　　还有一种裂果现象就是较长时间不浇水或没水浇，遇上老天下点小雨、中雨都会产生裂果现象的发生，这种裂口更大。因果实气孔也能吸收到水分。所以，下雨后造成的裂纹、裂口是最多的。今年春雨较多，不搞冬、春灌溉的桃树如夏县某村栽植的中油27品种就裂果严重，关键是底墒不足，水分满足不了桃树正常生长，有墒是表面现象，在这种情况下在膨果期遇到雨或浇水自然裂果严重。

       造成这种裂果现象较少，但是，在社会上有普遍性的存在。如临晋的一桃农栽种的是未来一号早熟油桃品种进入硬核期后，5月14号连阴雨下了几天，裂果发生较多。在硬核期裂果实属罕见。问明原因，冬、春、幼果期共浇三次水，最后浇水后用冲施枪注肥。配方较合理，就是一桶水放入几袋肥、多少肥，浓度太高了，注入地下后毛细根可能都烧死了，根本没法把水和肥吸收上去，注点必定不是太多，其余好的根系还能供给桃树生长发育，遇上几天连阴雨，肥被稀释了，毛细根长出了，水肥齐攻自然果皮暴裂。同样浇水的没注肥的安然无恙。都是水分不能均衡的供给造成。我们发现秋施基肥或追肥过于集中的情况下就会把根系烧烂而使树死亡或局部枝死亡，都是水不足造成。硬核期裂果就是肥的浓度过高，引起的生理旱象所致。建议尽量冲施，水量就大得多，稀释肥的倍数越大、越安全。

　　建议用枪注高浓度肥后立即浇水可防止树根系烧伤造成树体的水分倒流或多加水稀释肥的浓度。

　　现在运城区域中晚熟桃品种正是补钾、磷、钙的好时候，钙一定要适当多补。希望抓紧时间及时追肥。可结合轻浇水在进入硬核期前5~7天把硬核肥补上，进入硬核期后土壤中的含水量变成了70%，逐步还会降低，才利于核的硬化、仁饱满。中晚熟品种硬核期时间相对较长，遇到高温干旱时核仁也会停止发育，可酌情补水达到水分的均衡供给。核厚、仁饱满、质地紧密裂核落果就会大大减轻。在硬核期控水一定要适量、适度，在膨大期浇大水或下大雨就不会造成裂果现象的发生。

一、扣！不搞扣心去顶修剪。

　　盖帽枝、打伞枝、徒长枝不搞扣心甩放修剪手法，扣心就是回缩，就是回缩较轻，压强扶弱作用小，短时间很快有要旺长造成荫蔽盖帽、打伞。

二、除！不能从基部去除。

　　只要是盖帽枝、打伞枝、徒长枝，说明粗、大，每一枝从基部疏除都会造成一个较大伤口，就会造成抑前促后牵一发而动全身效果，下部枝就要增强，正好进入秋梢旺长期，留下的发育新梢叶芽就可能二次萌发，压下葫芦浮起瓢，对花芽形成极为不利。大枝疏除越多的情况下，为了快速自身营养分配再平衡，反弹就强，会刺激大量新梢芽二次萌发旺长，只有快长平衡后才进入均衡生长，处在有利部分枝有会旺长、又会造成不平衡，这是桃树自然生长的规律。有造成荫蔽不通风透光时又得通过修剪给以调整。

三、截！短截留高桩、树势平稳过渡。

　　每个矛盾大枝、徒长枝粗细、强旺、长势处的位置不同，留桩高度肯定不一样，这要凭经验处置，经验很重要。留桩合理，既能起到压强扶弱防止枝的两极分化，又能达到整体通风透光，还能促使弱枝转壮。没有一个具体留桩标准，较粗枝留短点，粗枝留高点。大概留15~25厘米桩较合理。让劲在桩上萌芽长小条消耗多余营养，就能保护明年其它结桃枝不爆芽使花芽正常分化。

四、疏！疏密留稀。

　　主要疏除结过果的弱枝和过密处的发育条，达到整体基本通风透光。千万不敢疏得过多、过狠。弱枝去得多了就是积少成多，照样会造成压而不服新梢芽萌发长条。还得靠经验，度一定要掌控到位。没把握情况下宁轻勿重。

一、冲施。

　　在生长时期追肥应选择水溶性肥，见效快、利用率高。通过顺水冲施(渠道)，用水少速度快，一般下渗20~30公分深度，只要水到地方均有肥的存在。前期根小、新根萌发慢、少、吸收量就少，加上覆有黑膜，损失很少。

二、深施肥不科学。

　　新栽桃树根浅，前期发根慢、少，如果用枪施应适当浅施，因为覆盖了膜，可集雨纳墒，把浅施的水溶肥带入地下，刚好处在根系部，可把养分喂在树的嘴上，及省工、又省浇地的电费钱，何乐而不为呢？如你枪施深了，雨太大或天旱浇水都会把部分肥冲渗到根的下部，根浅养分就很难吸收、肥就没作用了，就是浪费。不能把大树施肥的方法移植刚栽的小树上绝对是错的，更不能重浇水，大家说呢？随着时间推移，到了七月份，树冠大了、根也就深了、多了、大了。到了秋施基肥时，就可深施了。

三、适时适量化控。

　　当年栽得桃树应以前促后控方法进行。就是促春梢生长扩大树冠，长得越快越好。但是，持续快速生长肯定不利于花芽的第一次生理分化，影响明年开花结果。所以，必须适时适量化控一次，利于营养生长向生殖生长转化使桃树花芽形成，第二年就有较高产量。桃树幼树对调控剂较敏感，一定不能过重，最好用PBO调控剂200~250倍在七月中旬搞一次为好，可少量多次，后期放慢生长量即可，千万不敢控过头，树就不长了。

有桃农问新栽桃树啥时定干好？我的回答是越快、越早越好。

     定干后主干没芽，死桩一个，根部萌蘖的表现

　　要求一主两干形干高50公分为好，如苗小点、低点，可压低干的高度，只要干上有3~5芽就行。

　　如定干时下部都是副梢时，疏枝时一定要盯准副梢基部有没有芽，有侧疏，没芽采用剪桩留芽法进行，就是副梢留的桩上必须有1~2个芽才能萌发下新梢来，才能在五月份进行整形。

      桃树就不一样了。芽子有早熟的特性，只要把直立斜生枝变为水平，就立刻改变了极性，使背向上芽子很快萌发长条，越粗背上芽萌发向上生长条子就越多。树势枝势反而越不平衡。冬剪时太粗，留没啥花芽，影响通风透光，去掉后空空荡荡。所以，尽量不要把技术移花接木，以免造成整形失误。

　　桃树生长量大，一年新梢可萌发生长新梢多次，所以，要根据生长量大、有多次萌条的特点，进行疏、回缩、短截、摘心方法是最合理科学的。扭、转、别枝只能放在大树上有光腿脱节地方背上枝位不好或直立枝上运用，改变方向、培养枝组、占领空间。

膨果肥推荐

方案一：五合一肥王+植炼素高钾（13-4-43）+多肽钙镁